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프랑스 패션 스쿨의 기초 패턴 수업 - 초보자도 차근차근 쉽게 배우는 옷 패턴 설계 가이드
테레자 길레츠카 지음, 박민정 옮김 / 유엑스리뷰 / 2025년 7월
평점 :
'이 리뷰는 컬처블룸을 통해 출판사에서 도서를 제공 받아, 직접 읽고 작성한 리뷰입니다.'
몸에 맞는 옷 패턴 설계 가이드
책을 선택한 이유
파리 는 세계 패션 의 중심지다.
파리 패션 위크 에서는 전 세계 디자이너 들의 최신 컬렉션 이 소개되며,
패션 을 선도하는 디자이너 들의 꿈이 펼쳐진다.
패션 의 기본은 제대로 된 옷을 만드는 능력에서 시작된다.
옷 패턴 설계의 기초를 알아보기 위해
"프랑스 패션 스쿨의 기초 패턴 수업"을 선택한다.
1장 기초 에서는
개인 치수로 제도할 때 체형에 맞추어야 한다.
실루엣 의 특징을 잘 살피고, 정확한 치수를 측정하고 적용해야
기본 원형 패턴 이 체형에 잘 맞는가를 이해하는 것이 중요하다.
옷본은 평면 도안 위에 신체의 모양과 볼륨이 옮겨진다.
실루엣에 적용하는 가상선은 길이와 너비를 표기하는 기준이 된다.
수직선 혹은 연직선은 등길이, 앞길이, 유장 등 길이와 관련된 치수,
수평선 혹은 횡단선은 둘레와 너비를 수직선과 직각으로 교차하도록 그린다.
기초선과 기초선의 비율을 설계도에 기입하며,
실루엣 위에 그린 가상선과 종이로 옮긴 선이
정확하게 일치하는 것이 중요하다.
기초선은 측정한 모든 신체 치수를 적용하는 기준이 된다.
수직으로 그려진 뒤중심선과 앞중심선은 신체를 좌우로 나눈다.
수평으로 그어지는 신체를 상부와 하부로 나눈다.
높이선, 길이선 또는 너비선 등 구성선의 위치는
비율, 체형, 실루엣 의 옷본, 패턴 에 따라 달라진다.
필요에 따라 그리는 안내선이 많을 경우
무거워지거나 패턴 을 읽기 어려울 수 있다.
패턴 은 신체 위에 임의로 그려지는 모든 수직선과 수평선을 포함한다.
원형 패턴, 가봉 패턴, 수정 사항을 반영하는 선,
재단 패턴 에 사용되는 선을 구분한다.
평면 패턴, 가봉 패턴, 변형 패턴, 완성 패턴 을 설명한다.
기본 원형 패턴 은 앞판과 뒤판 의 절반만을 그린다.
패턴 을 변형하거나 비대칭인 옷을 구상할 경우에만
절반의 패턴 을 반대쪽에 다시 그린다.
소매의 기본 원형은 상의 진동 모양과 치수를 바탕으로 만들어진다.
앞판과 뒤판은 어깨선에 해당하는 기준선으로 나누어진다.
소매 패턴 에는 중심선이 없다.
소매를 따라 그린 수직선을 기준으로 치수를 측정해야
소매의 핏 이 예쁘게 떨어진다.
앞진동선과 뒤진동선의 둘레를 설정하고, 가슴둘레를 4로 나누면
옆선이 지나치게 앞쪽으로 치우치게 된다.
옆선 때문에 진동 곡선이 흔들리고 소매를 구성할 수 없게 되므로,
옆선을 다시 등 쪽으로 옮기는 작업이 필요하다.
뒤중심, 앞중심, 진동과 맞닿는 선은 평평해야 한다.
평탄화가 이루어지지 않은 경우 소매와 진동을 봉합하기 어렵다.
너치 는 옷감을 결합할 때 중요한 역할을 한다.
완성 패턴 에 표시한 뒤 실제 재단할 때 옷감 위로 옮겨준다.
맞춤형 패턴 도안을 만들기 위해서는 정확한 신체 치수를 측정해야 한다.
신체 치수를 바탕으로 패턴 을 다시 그리고, 재단하고, 가봉하고,
옷감에 수정 사항을 반영한 뒤 패턴 에 기입하는 작업을 진행한다.
가봉을 통해 수정하는 것은 길고 피곤하며, 반복해야 하는 수고로움이 있다.
작업들을 반복하기 전에 신체 치수를 정확하게 확인한다.
등의 굴곡은 체형에 따라 달라지기 때문에 길이 측정에 반영되어야 한다.
어깨선의 옆목점을 기준으로 허리까지 측정한다.
마르고 대칭적인 체형이라면 어깨너비를 재는 것이 적합하다.
어깨너비에는 굴곡이 포함되지 않기 때문에 측정 오류가 생길 수 있다.
뒤품 너비를 설정할 땐 양쪽 겨드랑이와 몸이 만나는 지점 사이의 길이를 잰다.
뒤품 너비를 바탕으로 소매산 너비가 정해지고, 소매핏이 완성되기 때문에
뒤품 너비 측정은 그만큼 중요하다.
앞길이, 유장, 앞품 너비, 유폭, 기타 수치 적용 등 앞판 치수 재기,
목둘레 , 품선의 신체 둘레, 가슴둘레, 허리둘레, 엉덩이둘레,
엉덩이 높이, 골반선 높이 등 둘레 치수 재기,
위팔수직길이, 팔 길이, 팔둘레, 손목둘레 등 팔 치수 재기 방법을 설명한다.
스커트 기본 원형 패턴 제작에 사용되는 치수는 유폭, 허리둘레,
엉덩이둘레, 스커트 길이다.
바지의 기본 원형 패턴 을 제작하기 위해서는 허리 아래 신체 부위의
치수를 측정해야 한다.
허리둘레, 엉덩이둘레, 허벅지둘레, 종아리 둘레 를 측정한다.
바지를 쉽게 입으려면 발 둘레를 측정하여 밑단 너비를 충분히 확보해야 한다.
바지를 입을 때처럼 발뒤꿈치와 발목 사이의 둘레를 측정한다.
시리 길이, 밑위 높이, 허리-무릎 놀이, 아웃심 등 높이 측정 방법을 설명한다.
2장 상의 에서는
기본 원형 패턴 설계의 첫 단계에서는 옷본에 신체 실루엣 을
두 가치 측면으로 나누어 구현한다.
앞판은 가슴의 볼륨감을 길이에 반영해야 하지만
뒤판은 볼륨 의 영향을 거의 받지 않는다.
뒤판 제도하기, 앞판 제도하기, 골반선, 치수 확인하기,
네크라인, 어깨 경사와 어깨너비, 앞진동과 뒤진동에 대해 설명한다.
평면 패턴 위에 체형을 재현하려면 볼륨감을 고려하며 그려야 한다.
기본 원형 패턴 에는 다트 가 포함된다.
주요 다트 는 뒤어깨 다트, 숄더 다트, 허리 다트 다.
뒤어깨 다트 의 분량은 상의 원형 패턴 을 그릴 때 잊어버리기 쉽다.
민소매 모델 의 경우 진동 부분에 여유가 있다면 주름이 잡힌다.
소매가 있는 옷은 옷감의 여유분이 진동의 아래쪽으로 처지게 되고,
소매의 무게 때문에 뒤판 옷감의 핏 이 눈에 띄게 변형된다.
뒤중심 쪽으로 이동시킨 다트 는 초반에 설정한 사이즈 를 유지하기 위해
변형의 영향을 받는 모든 부분을 수정해야 한다.
진동 쪽으로 이동시킨 다트 는 뒤어깨 다트량 을 허리 다트 로 올길 수 있다.
변형을 적용할 때는 다트 의 두 선을 동일한 길이로 그려야 한다.
흡수된 다트량은 옷을 구상하거나 패널 을 맞출 때 자주 쓰는 방법이다.
두 어깨의 가장자리는 길이는 다르지만 쉽게 맞추어 재봉할 수 있다.
숄더 다트 는 진동선이 벌어지는 것을 막아준다.
숄더 다트 는 가슴 볼륨 이나 가슴둘레에 따라 달라진다.
숄더 다트 가 어깨선에 있다 하더라도 사용하는 절개 혹은
만들고자 하는 모델 에 따라 위치를 옮길 수 있다.
체형에 맞춘 패턴을 제작하기 위해서는 유두점부터
앞중심까지의 목둘레 깊이와 높이를 반영해야 한다.
어깨경사의 각도가 너무 좁으면 진동 부분이 벌어지고,
각도가 너무 크면 옷감의 앞안이 옆으로 움직이게 된다.
어깨 곡선 높이를 패턴 에 추가로 적용하는 것이 좋다.
허리 다트 는 몸의 실루엣, 상의 앞판의 가슴 라인 등을 따라 다트 를 넣는다.
뒤판에서는 일정한 간격으로 넣어야 한다.
가슴 아래 다트 는 유장과 유폭에 따라 위치가 달라진다.
앞판 사이트 다트 를 먼저 그린 뒤 등판 사이드 다트 를 그린다.
뒤중심 다트 는 뒤중심에 절개가 들어갈 때 넣는 다트 로
옷감을 반으로 접어 뒤판을 재단한 모델에는 드물게 사용된다.
뒤절반 중심 다트 는 우선 사이드 다트 를 그다음으로는 뒤중심 다트를 넣는 것이 중요하다.
허리 다트량 계산은 둘레 치수의 차이에 따라 달라진다.
허리에 흡수되는 값은 다트량을 허리와 가슴 치수의 차이로 계산하는 것과
허리와 엉덩이 치수의 차이로 계산하는 두 가지 방법이 있다.
네크라인 의 모양을 앞판과 뒤판의 목둘레 곡선을 따로 그리면서
제대로 잡는다는 것은 어려운 일이다.
미리 그려둔 어깨 경사를 따라 가슴, 뒤판, 앞판의 윗부분부터 그리고,
가슴, 뒤판, 앞판의 윗부분을 자른다.
숄더 다트 와 뒤어깨 다트 를 닫고 두 어깨선을 조정한다.
진동선에 이어지지 않고 끊기는 부분이 있다면 앞품너비와
뒤품너비를 유지하며 운형자를 사용해 진동선을 다시 그린다.
상의를 착용햇을 때 수정 사항을 반영하기 위해서는
높이와 너비에 기본적인 여유분을 주는 것이 좋다.
모든 패턴 에는 시접이 들어간다.
가봉 패턴 에서 옆선의 시접은 더 크다.
여유선에 맞춰 앞판과 뒤판에 시접을 더한다.
패턴 에는 재단에 필요한 정보가 표시된다.
패턴 을 체형에 맞춰 올바르게 수정하려면 옷감으로 가봉 패턴 을 재단해야 한다.
이상적인 옷감은 입체 재단에 사용하는 광목 원단이다.
가봉 패턴 이 완성되면 원단을 이어준 뒤, 설계하는 과정에서
미흡했던 부분을 찾아내고 수정하는 가봉 작업을 진행한다.
가봉용 패턴 의 연결 기법에서 시접은 늘 누워있고,
옷감의 반으로 접힌 부분 가장자리는 비스듬하게 핀을 꽂아 고정한다.
가봉용 상의는 뒤판과 두 개의 앞판으로 구성된다.
숄더 다트, 뒤어깨 다트, 허리 다트 순으로 모든 다트 를 접고,
마지막으로 옆선과 어깨 다트 를 접는다.
가봉 작업은 섬세하고 정확하게 진행되어야 한다.
원단에 그린 기본 원형 패턴 은 몸의 지도와 같다.
가봉을 할 땐 상의 옷감의 핏 이 가장 중요하다.
모든 수직선이 완벽한 정렬을 이루면서 수직으로 떨어져야 한다.
옷감 위에 표시한 수정 사항이 잘 보이도록 색연필을 사용해
종이에 옮겨 적는다.
원단에 기입한 모든 것을 종이에 옮겨 적는다.
원단 패턴 과 종이 패턴 이 일치해야 오류를 줄일 수 있다.
기본 원형 패턴 에는 여유분을 포함하지 않는 것이 좋다.
시접은 변형을 한 뒤 완성 패턴 에 더해 넣는다.
시접으로 패턴 을 확인하는 방법은 추천하지는 않는다.
3장 소매 에서는
소매는 소매 제도와 연결이라는 핵심 요소와 긴밀한 관계다.
소매 는 둘레를 제외하고는 직접 측정할 수 없는 치수가 대부분이다.
상의를 실루엣 에 맞춘 뒤진동 부분에서 측정한 치수가 정확해야 한다.
소매를 제도할 때는 진동 깊이, 뒤진동 둘레, 소매산 너비가 필요하다.
뒤진동과 앞진동의 모양을 따라 각각의 둘레를 별개로 정확하게 측정한 후
치수를 적어둔다.
소매산 너비가 정확해야 품선 높이에서 불편함이 생기지 않기 때문에
매우 중요한 치수다.
소매산의 모양과 옷본이 상의 진동에 잘 맞아떨어지게 설계하면
소매는 팔의 휘어진 모양에 완벽하게 들어맞는다.
기본 원형 패턴 을 제도할 때는 진동이 지나치게 두드러지거나
소매산이 너무 파이거나 평평해지지 않도록 최소한으로 확장한다.
운형자와 같이 곡선이 있는 도구를 활용하면 소매산을 예쁘게 그릴 수 있다.
소매 여유분은 옷의 스타일, 옷감의 두께와 소재에 따라 달라진다.
소매산 길이를 늘이거나 줄이 때는 소매산의 높이, 품 너비, 진동 평탄화 구간,
어깨선은 건드리지 않는다.
올바르게 설계하고 연결한 소매의 핏 은 미적으로도 움직임의
편안함을 위해서도 팔꿈치 높이에 다트 가 들어가야 한다.
완성 패턴 에는 재봉하는 데 필요한 모든 것이 담겨 있어야 한다.
소매가 떨어지는 모양은 옷감의 원단결선과 일치해야 한다.
소매는 되도록 시침질을 하여 안전하게 가봉한다.
안쪽에 넓고 긴 자를 두면 조금 더 수월하게 봉제할 수 있다.
소매와 상의 옆면은 진동부터 허리까지 나란히 이어져야 한다.
소매와 상의 옆면 바느질이 잘 이어지지 않는다면, 패턴 에서
진동선 위 뒷소매와 앞소매 너비를 조정하고 수정 작업을 진행한다.
상의의 앞중심과 뒤중심에서 소매의 떨어지는 핏을 나타내는 선이 수직을 이루어야 한다.
잘 설계된 소매산은 주름이나 변형 없이 진동 위에 포개져야 한다.
4장 스커트 에서는
스커트 는 허러 높이에 고정되어야 하기 때문에
다트 를 넣고 옷감이 수직으로 떨어지는 핏 을 유지하면서
몇 가지 변형을 적용해 작업해야 한다.
스커트 의 뒤판과 앞판의 유일한 차이가 있다면 너비이지만
둘 중 어느 것을 먼저 제도해도 상관없다.
원단이 실루엣 에 꼭 맞으려면 허리 부분의 초과분을 줄여야 한다.
옷감이 균일하게 떨어지도록 허리둘레를 따라 스커트 의
각 패널 에 같은 값이 분배되도록 한다.
다트 를 접으면 패턴 에 직선으로 그려둔 허리선에 변형이 생긴다.
트임의 길이가 엉덩이선을 살짝 넘어가야 스커트 를 편하게 착용할 수 있다.
결합 너치도 잊어서는 안 된다.
스커트 앞면이 올라간 경우는 허리선을 체형에 맞지 않게 내렸을 때 발생한다.
스커트 뒷면이 올라간 경우는 엉덩이 볼륨 때문에 중간 부분의 경사가 커진다.
둥근 체형은 허리선이 체형에 꼭 맞도록 조정하는 작업이 중요하다.
다트량 이 바뀌면 패턴 에 그려둔 허리선이 달라진다.
새로운 허리선을 수정한다.
원단 위에 적어둔 수정 사항은 색연필을 사용해 수정 사항이
잘 보이도록 종이 위로 옮긴다.
5장 바지 에서는
바지 기본 원형 패턴 은 뒤판이나 앞판 어느 쪽에서 시작해도 좋다.
앞중심 다트 는 필요해서라기보다는 기술적 이유로 들어간다.
결선 재단을 할 때 앞 중심의 테두리 를 단단하게 만드는 역할을 한다.
앞중심 다트 는 결선 재단을 할 때 앞중심의 테두리 를
단단하게 만드는 역할을 한다.
다트 를 접으면 패턴 의 허리선 이 변형된다.
운형자를 사용해 앞 절반의 양 끝이 직각이 되도록 허리선을 다시 그린다.
체형에 따라 뒤절반 다트 를 넣기도 한다.
뒤절반 다트 는 허리선의 가운데 즉, 시리와 옆선 사이에 들어간다.
다트 를 접고 난 뒤 허리선을 다시 그려야 한다.
바지의 밑단 너비는 지나치게 좁은 것은 피한다.
바지의 기본 원형 패턴 은 바지의 뒤판과 앞판의 전체적 윤곽을 그리며 마무리된다.
자와 운형자를 활용해 기준점들을 연결하고, 매끈하고 완만한 곡선을 이루어야 한다.
기본 원형 패턴 제도가 끝나면 고려하지 않은 신체 치수뿐만 아니라
테두리의 이음새를 함께 확인한다.
허벅지둘레를 정확하게 측정하는 작업은 매우 중요하다.
허리부터 시작해 허벅지 둘레로 내려왔을 때 가장 넓은 높이를 찾는다.
시리의 길이는 시리의 총기장을 의미한다.
가봉 작업을 통해 수정할 수 있는 차이보다 크다면
섦계도를 확인하면서 오류가 생겼는지 확인한다.
기본 원형 패턴 에는 시접 두께에 해당하는 최소한의 여유분만을 넣는다.
바지 원형 패턴 의 확장은 높이와 너비에 여유분을 더해준다.
치수를 확인한 다음 가장자리의 이믐새를 확인하지 않고 넘어간다면
패널 을 연결하거나 가봉할 때 뜻밖의 난관에 봉착할 수 있다.
인심선은 완만한 곡선을 이룬다.
시리 전체를 구성하는 새로운 선은 끊김 없이 매끄럽게 이어져야 한다.
운형자를 이용해 허리선의 이음매를 확인하고 필요에 따라
변형이나 어긋남 없이 이어지도록 허리선을 다시 그린다.
맞춤형 바지를 가봉할 때 시접을 추가로 늘릴 필요가 있다.
가봉 패턴 은 쉽게 늘어나지 않는 원단을 사용하여 재단한다.
원단 위 패턴 의 여러 부분을 고정한 뒤 분필이나 색연필로
패턴 의 테두리를 그린다.
시접과 결합너치의 이음새에 유의하며 패널 을 연결한다.
옆선 재봉, 인심 재봉, 시리 재봉 방법을 설명한다.
시리의 곡선이 체형에 맞지 않으면 불편하고, 심미적 효과도 떨어진다.
가봉을 성공적으로 마무리하기 위해서는 모든 지시 사항을 꼼꼼하게 따라야 한다.
가봉용 바지에는 반드시 중간 주름이 포함되어 있어야 한다.
시리 부분에 문제가 있을 경우 중간 주름의 수직선에 영향을 미친다.
가봉 패턴 을 수정할 때는 시리와 중간 주름의 수직핏에 가장 신경 쓴다.
문제의 원인이 무엇인지 파악해야 효과적으로 수정할 수 있다.
뒷시리의 곡선이 엉덩이 모양에 맞춰 정확하게 맞아떨어져야 한다.
시리의 곡선을 수정하기 위해서는 주름이 완전히 사라질 때까지
시리의 시접을 조금 더 크게 잡아 핀 으로 고정한다.
앞판의 수직선의 경사는 체형에 따라 달라질 수 있다.
트임분 테두리의 경사를 수정하면 시리 의 윗부분 옷감이 평평해진다.
뒤판도 동일한 방식으로 작업한다.
시리의 아랫부분 주위에 주름이 남아있다면
시리의 곡선을 조금 더 얕게 수정하여 그려준다.
시리 의 바느질이 꽉 끼여 움직임이 불편한 오류를 수정하려면
시리 의 깊이를 살짝 늘려준다.
가봉 원단을 수정해도 옆선 시침질의 수직선은 절대 건드려서는 안 된다.
엉덩이 높이에서 긴 실 끝에 적당한 무게를 늘어뜨려
옆선과 평행을 이루는지 확인할 수도 있다.
허리선은 옆선과는 다르게 육안으로 확인하며 수정하는 것이 어렵다.
복부가 나온 체형이라면 끈이나 줄자의 위치를 잘 잡아야 한다.
가봉 원단의 수정 작업을 수월하게 진행할 수 있도록
패턴 을 설계할 때 미리 필요한 조치를 취하는 것이 좋다.
6장 기본 원형 패턴 변형하기 에서는
기본 원형 패턴 에 표시하는 신체의 가상선은 모든 변형의 기본이 된다.
변형의 난이도는 패턴 작업에 대한 노하우뿐만 아니라 옷의 유형,
모델 을 분석하고 변형 단계 순서를 계획하는 능력에 달려 있다.
기본 원형 패턴 에는 반드시 확장이 들어가야 한다.
높이 확장을 결정짓는 요소는 옷감의 두께뿐이다.
완성 패턴에 유장이 표시되어 있고 최소 여유분을 더하지 않으면
유장이 올라가게 되면서 결과적으로 가슴 곡선이 왜곡된다.
너비에는 항상 여유분이 있어야 한다.
심미적인 효과와 착용감에 영향을 미치는 요인들이 가장 중요하다.
크레이프 같이 흐르는 재질이라면 옷이 흘러내릴 수 있다.
허리 부분에 고정되는 옷은 여유분을 넣는 것이 매우 드물다.
다리와 엉덩이가 편하게 움직일 수 있도록 엉덩이 높이에서는
더 큰 값의 여유분을 준다.
기본 원형 패턴 을 변형하려면 옷의 유형별로 규칙을 지켜야 한다.
유장과 유폭으로 결정되는 가슴의 돌출부를 표시한 점이
상의 기본 원형 패턴 에 적용되는 모든 변형을 좌우한다.
숄더 다트 는 유두점 주위의 어떠한 위치로도 쉽게 옮길 수 있다.
다트 를 이동할 때 자주 사용되는 방법은 절개다.
암홀 다트, 사이드 다트, 가습 다트, 네크라인 다트 를 설명한다.
패턴 에 절개선을 그리는 것은 옷 전체를 시접으로 연결할
두 부분으로 자르는 것과 같다.
기술적 절개선의 위치는 만들고자 하는 샘플 과 패턴 설계 법칙에 따라 달라진다.
심미적 절개는 어디든 들어갈 수 있다.
소매 패턴 변형은 소매의 떨어지는 수직핏과 소매의 뒤판과 앞판의 비율을
잘 유지하기만 하면 된다.
버터플라이 소매, 소매산에 개더가 들어간 소매, 벌룬 슬리브,
소매 변형을 위한 팁을 설명한다.
일자 치마의 패턴 을 변형할 땐 골반선과 엉덩이선만을 이용한다.
엉덩이선은 스커트 옆선을 벌릴 때 기존의 너비를 유지해 주는 역할을 한다.
스커트 의 길이는 엉덩이선부터 얼마든지 변형이 가능하다.
다트 삭제하기, 스커트 옆선 벌리기, 요크 를 설명한다.
바지의 기본 원형 패턴 변형에서는 시리 곡선은 변형하지 않고,
다리 너비의 기존 비율을 유지해야 한다.
패턴 제도에 사용되는 도구들을 소개한다.
"프랑스 패션 스쿨의 기초 패턴 수업"은 옷패턴 설계의 기초,
신체 치수 측정 방법, 상의 패턴, 소매산 설계, 스커트 패턴,
바지 패턴, 기본 패턴 의 확장과 수정 요령을 다룬다.
개인 치수로 제도할 때 실루엣 의 특징을 잘 살피고,
정확한 치수를 측정하고 적용하면서 체형에 맞추어야 한다.
옷본은 평면 도안 위에 신체의 모양과 볼륨이 옮겨진다.
기초선은 측정한 모든 신체 치수를 적용하는 기준이 된다.
패턴 은 신체 위에 임의로 그려지는 모든 수직선과 수평선을 포함한다.
기본 원형 패턴 은 앞판과 뒤판 의 절반 만을 그린다.
소매의 기본 원형은 상의 진동 모양과 치수를 바탕으로 만들어진다.
앞판과 뒤판은 어깨선에 해당하는 기준선으로 나누어진다.
옆선 때문에 진동 곡선이 흔들리고 소매를 구성할 수 없게 되므로,
옆선을 다시 등 쪽으로 옮기는 작업이 필요하다.
맞춤형 패턴 도안을 만들기 위해서는 정확한 신체 치수를 측정해야 한다.
신체 치수를 바탕으로 패턴 을 다시 그리고, 재단하고, 가봉하고,
옷감에 수정 사항을 반영한 뒤 패턴 에 기입하는 작업을 진행한다.
가봉을 통해 수정하는 것은 길고 피곤하며, 반복해야 하는 수고로움이 있다.
작업들을 반복하기 전에 신체 치수를 정확하게 확인한다.
등의 굴곡은 체형에 따라 달라지기 때문에 길이 측정에 반영되어야 한다.
어깨선의 옆목점을 기준으로 허리까지 측정한다.
스커트 기본 원형 패턴 제작에 사용되는 치수는 유폭, 허리둘레,
엉덩이둘레, 스커트 길이다.
바지의 기본 원형 패턴 을 제작하기 위해서는 허리 아래 신체 부위의
치수를 측정해야 한다.
앞판은 가슴의 볼륨감을 길이에 반영해야 하지만
뒤판은 볼륨 의 영향을 거의 받지 않는다.
기본 원형 패턴 에는 다트 가 포함된다.
주요 다트 는 뒤어깨 다트, 숄더 다트, 허리 다트 다.
뒤어깨 다트 의 분량은 상의 원형 패턴 을 그릴 때 잊어버리기 쉽다.
숄더 다트 는 진동선이 벌어지는 것을 막아준다.
허리 다트 는 몸의 실루엣, 상의 앞판의 가슴 라인 등을 따라 다트 를 넣는다.
뒤중심 다트 는 뒤중심에 절개가 들어갈 때 넣는 다트 다.
뒤절반 중심 다트 는 우선 사이드 다트 를 그다음으로는 뒤중심 다트를 넣는 것이 중요하다.
모든 패턴 에는 시접이 들어간다.
패턴 을 체형에 맞춰 올바르게 수정하려면 옷감으로 가봉 패턴 을 재단해야 한다.
가봉 작업은 섬세하고 정확하게 진행되어야 한다.
원단에 그린 기본 원형 패턴 은 몸의 지도와 같다.
가봉을 할 땐 상의 옷감의 핏 이 가장 중요하다.
모든 수직선이 완벽한 정렬을 이루면서 수직으로 떨어져야 한다.
소매를 제도할 때는 진동 깊이, 뒤진동 둘레, 소매산 너비가 필요하다.
소매산의 모양과 옷본이 상의 진동에 잘 맞아떨어지게 설계하면
소매는 팔의 휘어진 모양에 완벽하게 들어맞는다.
올바르게 설계하고 연결한 소매의 핏 은 미적으로도 움직임의
편안함을 위해서도 팔꿈치 높이에 다트 가 들어가야 한다.
상의의 앞중심과 뒤중심에서 소매의 떨어지는 핏을 나타내는 선이 수직을 이루어야 한다.
잘 설계된 소매산은 주름이나 변형 없이 진동 위에 포개져야 한다.
스커트 의 뒤판과 앞판의 유일한 차이가 있다면 너비이지만
둘 중 어느 것을 먼저 제도해도 상관없다.
스커트 앞면이 올라간 경우는 허리선을 체형에 맞지 않게 내렸을 때 발생한다.
스커트 뒷면이 올라간 경우는 엉덩이 볼륨 때문에 중간 부분의 경사가 커진다.
다트량 이 바뀌면 패턴 에 그려둔 허리선이 달라진다.
새로운 허리선을 수정한다.
바지 기본 원형 패턴 은 뒤판이나 앞판 어느 쪽에서 시작해도 좋다.
앞중심 다트 는 필요해서라기보다는 기술적 이유로 들어간다.
결선 재단을 할 때 앞중심의 테두리를 단단하게 만드는 역할을 한다.
다트 를 접으면 패턴 의 허리선 이 변형된다.
운형자를 사용해 앞 절반의 양 끝이 직각이 되도록 허리선을 다시 그린다.
바지의 밑단 너비는 지나치게 좁은 것은 피한다.
기본 원형 패턴 제도가 끝나면 고려하지 않은 신체 치수뿐만 아니라
테두리의 이음새를 함께 확인한다.
허벅지둘레를 정확하게 측정하는 작업은 매우 중요하다.
허리부터 시작해 허벅지 둘레로 내려왔을 때 가장 넓은 높이를 찾는다.
시리의 길이는 시리의 총기장을 의미한다.
가봉 작업을 통해 수정할 수 있는 차이보다 크다면
섦계도를 확인하면서 오류가 생겼는지 확인한다.
인심선은 완만한 곡선을 이룬다.
시리 전체를 구성하는 새로운 선은 끊김 없이 매끄럽게 이어져야 한다.
시리의 곡선이 체형에 맞지 않으면 불편하고, 심미적 효과도 떨어진다.
가봉을 성공적으로 마무리하기 위해서는 모든 지시 사항을 꼼꼼하게 따라야 한다.
가봉용 바지에는 반드시 중간 주름이 포함되어 있어야 한다.
시리 부분에 문제가 있을 경우 중간 주름의 수직선에 영향을 미친다.
가봉 패턴 을 수정할 때는 시리와 중간 주름의 수직핏에 가장 신경 쓴다.
문제의 원인이 무엇인지 파악해야 효과적으로 수정할 수 있다.
뒷시리의 곡선이 엉덩이 모양에 맞춰 정확하게 맞아떨어져야 한다.
시리의 곡선을 수정하기 위해서는 주름이 완전히 사라질 때까지
시리의 시접을 조금 더 크게 잡아 핀 으로 고정한다.
시리 의 바느질이 꽉 끼여 움직임이 불편한 오류를 수정하려면
시리 의 깊이를 살짝 늘려준다.
허리선은 옆선과는 다르게 육안으로 확인하며 수정하는 것이 어렵다.
가봉 원단의 수정 작업을 수월하게 진행할 수 있도록
패턴 을 설계할 때 미리 필요한 조치를 취하는 것이 좋다.
기본 원형 패턴 에 표시하는 신체의 가상선은 모든 변형의 기본이 된다.
기본 원형 패턴 에는 반드시 확장이 들어가야 한다.
높이 확장을 결정짓는 요소는 옷감의 두께뿐이다.
너비에는 항상 여유분이 있어야 한다.
유장과 유폭으로 결정도는 가슴의 돌출부를 표시한 점이
상의 기본 원형 패턴 에 적요되는 모든 변형을 좌우한다.
다트 를 이동할 때 자주 사용되는 방법은 절개다.
소매 패턴 변형은 소매의 떨어지는 수직핏과 소매의 뒤판과 앞판의 비율을
잘 유지하기만 하면 된다.
바지의 기본 원형 패턴 변형에서는 시리 곡선은 변형하지 않고,
다리 너비의 기존 비율을 유지해야 한다.
인체는 직선이 아니다.
곡선으로 이루어진 섬세한 형태를 가진다.
옷은 편해야 한다.
보기 좋은 옷이라고 입기 편한 것은 아니다.
아무리 좋은 옷도 몸에 맞지 않으면 입지 않게 된다.
"프랑스 패션 스쿨의 기초 패턴 수업"은
옷 패턴 설계의 기초부터 응용까지 상세하게 설명하므로
몸에 맞는 패턴 을 설계할 수 있다.
"프랑스 패션 스쿨의 기초 패턴 수업"은
기본 원형 패턴을 만들고, 몸에 맞는 상의, 소매, 스커트, 바지 를
만드는 방법을 그림과 예를 든 상세한 설명을 통해 설명한다.
옷 패턴 을 제대로 설계하는 구체적인 방법으로 안내하고,
패턴 설계, 재단, 가봉 시 유의할 점을 별도 표시하여 설명하므로,
시행착오를 줄이고 성공적인 옷 패턴을 만들 수 있도록 한다.
옷 패턴 은 기계적으로 만들기 쉽다.
몸의 특성을 고려하지 않은 잘못된 패턴 으로 옷을 만들면,
몸에 옷을 맞추는 것이 아니라 옷에 몸을 맞추게 된다.
옷맵시도 나지 않을뿐더러, 옷을 입기 불편해진다.
"프랑스 패션 스쿨의 기초 패턴 수업"은 패션의 본고장
프랑스 의 패션 스쿨 에서 교육하는 옷 패턴 만드는 법을 통해,
몸에 맞는 옷 패턴 설계 원리와, 패턴 설계시 고려할 사항을 익히면서,
다양한 체형과 스타일에 적합한 옷을 만들 수 있도록 돕는다.
유엑스리뷰 와 컬처블룸 서평단에서
"프랑스 패션 스쿨의 기초 패턴 수업"을 증정해주셨다.
감사드린다.
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